ポール・スチュアートのコートが作られるところを見てみたい・・・。 そんな思いから、私たちは本州北端の地、青森へ赴いた。
青森県上北郡七戸町。東北新幹線七戸十和田駅から徒歩1分の立地を拠点とするサンヨーソーイング青森ファクトリーは、1969年創業の世界的にも貴重なコート専業工場。コートへの飽くなき製造意識から生み出されるコットンギャバジン地使いのトレンチコートは特に定評があり、ウールや合成繊維といったニーズにも培われた技術で応えていく。
脈々と受け継がれる伝統や伝承に触れながらも感じたことは、ひたむきで堅実に地域と共に歩む協調の精神だった。

サンヨーソーイング青森ファクトリーの拘りと美学は、工業用パターン・縫製・仕上げの主に三つの特徴に分けられる。
それらは全て教えられて得たものではなく、体感で身に付いた技術によるもの。原理の説明はできない。
当工場の制作する服は、既製服と呼ばれる量産品。日常生活に使える実用性が重要。
しかし、装いやお洒落という普遍的なニーズを満足させる美しさの追求も必要不可欠。“実用性と美しさの同居”を哲学とする。

工業用パターンは、アパレルメーカーからのパターン(製図)をモノ作りとしてのパターンに変換する。デザインされた服に安定したシルエットと品質を付加させて、画一化された製品に作り上げることが目的。前身頃の落ち感の美しさや跳ねのない裾、トレンチコートに代表されるエレガントなラペル衿の返りは、この工程によって始まる。美術品が工芸品に変わる道程。

保管されている幾つものミシンは、生地の特性に合わせてすでに設定されているものが出番を待つ。規律正しく並ぶ工業機械と職人の手仕事が交わることを思い浮かべると胸が高鳴る。

ミシンの下糸に使用される“ボビン”という器具が並ぶブース。ボビンにミシン糸を巻く際は特殊な専用機械によって行われる。ミシン糸のテンションを均一にするため。手作業では個人の力の差によってムラが起きやすく、製品ごとに縫製のバラつきが生まれる可能性がある。機械自身もその日の温度や湿度によって設定は変化する。
ミシン糸の番手(太さ)毎に色分けをされた様は、現代アートのオブジェを見ている印象。