40歳を過ぎて、スーツは全部オーダーに切り替えました

スーツに関しては百戦錬磨の矢部さんですが、MTM（メイド・トゥ・メジャー）はよく利用されますか？

矢部克已（以下、矢部） スーツはほぼ100％オーダーですね。40歳を過ぎて、自分のスタイルを作っていきたいとオーダーメイドを始めました。ピッティ・ウオモ（世界最大級のメンズファッション見本市）などでイタリアによく行っていて、「イタリアのスーツ」を味わうことが自分の仕事にも繋がるし、彼の地の文化を敬愛しているので、スーツは全部オーダーにしてしまいました。

やはり着心地など変わりましたか？

矢部 それは全く違いますし、自分のスタイルが分かってきます。いろいろ試して思うのは、「何のためにオーダーするのか」ということ。例えば、夏物のスーツをオーダーするとき、「リゾート地で着るため」とか「ハワイで結婚式に出る」などの理由でオーダーする人がいると思いますが、そのことだけだと“目的”にとらわれ過ぎて、一方通行のオーダーになってしまいます。

今日、生地を選んでいたときに強く感じましたが、生地からイマジネーションが湧いてくるような楽しみがオーダーにはあって、これは僕のやり方ですが、思考回路を変化させたほうがオーダーメイドはもっと楽しくなってきます。

ソラーロのスーツを着て、どこへ行こう、何しよう、自由なステージが広がる

生地選びのとき、最初は“シアサッカー”を選びたいとおっしゃっていました。

矢部 そうですね。夏向きのシアサッカーの生地を一通り見てから、“コットンスーツ”にイメージが広がって、そこで“ソラーロ”（玉虫色に輝く生地）に出合いました。目的メインではなく、ソラーロと出合ったことで、自分の意識が内側から外側に出て、もっと自由なオーダーができました。

なるほど。男性の場合は、特にスーツだと、TPOに縛られます。

矢部 縛られることもあるでしょうが、実は考えすぎなんですよ。「どこどこに出かける」スーツというのはある種の義務感であって、そのためにオーダーすると、目的を果たしたら袖を通さなくなる。それは、せっかく作ったのにもったいないことです。

今日出合ったソラーロのスーツを着て、旅行でもいいし、食事に出かけるのもいい。僕はそうやって自由なステージで楽しみたい。

矢部さんがバンチブック（生地サンプル帳）から選んだのは、エルメネジルド・ゼニアのサマーコットン「COTTON SUMMER PLAINS 91222」。サンドベージュ×プレーンの組み合わせが新鮮です。

完成度が高いスーツをベースに、自分のクセも完璧に調整してくれる

ベースとなるスーツ（ゲージサンプル）は、鴨志田康人ディレクターが手がける「コレクションライン」から選ばれました。

矢部 「コレクションライン」は完成度のレベルが高くて信頼しています。ラペルが大きいのがこのモデルの特徴で、アイキャッチにもなっていますが、僕はそこも好きですね。

鴨志田さんのディレクションは、アメリカブランドのポール・スチュアートに“ヨーロッパの風”が吹いていて、僕にはすごく親近感がありますし、「ファッションが求めるのはエレガンス」という雰囲気を上手にアレンジして咀嚼しています。それが今のスタイルになっていますね。

採寸を担当した店長の加賀谷とかなりお話をされていました。

矢部 自分はジャケットを着るとどうしてもツキジワ（肩のシワ）が出てしまいますが、加賀谷さんはそこを調整して、写真を撮って見せてくれました。もう完璧ですね。日本人の体型にあったスーツが出来ていることに間違いないです。

オーダーメイドの楽しみは、待つこと。急ぎすぎる時代に大切なこと

百戦錬磨の矢部さんにとって「オーダーメイド（パターンオーダー）」の楽しさとは？

矢部 今はもう、なんでもかんでも検索して、すぐ答えを出そうみたいな時代です。そういう世の中を見ていると、急ぎすぎだと思いますよ。決してネットショップなどを否定するつもりはありませんが、もっとリアルな、フィジカルなものを大事にするその先に、オーダーメイドがあるような気がします。

あと、オーダーメイドが出来上がってくるまでに、「どんなシャツを着よう、どんな靴と合うだろう」と、また一つ自分の世界が広がるし、“待っている間”のポジティブさが面白いとも言えます。

暖かい季節が待ち遠しくなりますね。

矢部 やはり、自分のスタイルに合ったものは、愛着が湧くし、長く着続けたとも思います。オーダーメイドをしたことがない人は、そういうことに気づくチャンスでもありますね。

敷居が高いとか、難しそうと思わずに、スーツのプロであるスタッフと話をしながら自分だけの一着を作ると、自分の人生に寄り添うスタイルに気づけると思います。妥協せずに作ることができたので、出来上がりが楽しみです。