“Be Spoke”、スタッフとの会話を楽しむのもオーダーの愉しみ

四方さんはスタイリストなので、スーツのオーダーメイドの機会も多いと思いますが、その魅力をどう感じていますか。

四方章敬（以下、四方） オーダーの経験は、矢部克己さんに比べたら全然少ないです（笑）。仕事柄、スーツを着る機会も少なくて、ネイビーの無地やグレーの無地は持っていますが、今回は、自分が持っていないスーツを作りたいなと思って臨みました。

既製品のスーツはすでに完成しているものですが、ブランドでのオーダーは「ハウススタイルにどういう生地を合わせるか」を考えるのが楽しい。ポール・スチュアートなら、「ブリティッシュ・アメリカン」のスタイルにどういう生地を選んで、さらに、組下パンツの裾幅やジャケットの着丈など、自分の好みにフィットさせていく、自分のこだわりを突き詰めていく面白さは大いにあると思います。

青山本店副店長の森田匠とのオーダー談義もとても楽しそうでした。

四方 森田さんとは何度もお会いしていて、自分が鴨志田康人さんディレクションの「コレクションライン」が好きなのもご存知なので、MTM（メイド・トゥ・メジャー）は初めてでしたが、とてもスムーズにオーダーができました。“初めてだけど、打てば響く”という感じでしたね。

スーツのオーダーメイドは、まず「ブランドを理解すること」が大事で、既製品のスーツやオーダーサンプルを見て、「自分はどこが好きなのか」「どうして良いと思うのか」を見たり、調べたりして、そのブランドのハウススタイルを尊重しつつ、自分の好みを加えていくのがポイントだと思います。

そこを尊重しないと、たとえば「すごく美味しいパスタ屋なのに、自分はなぜかリゾットを食べている」みたいなミスマッチが起きてしまう。それは双方にとってもったいないことですよね。

手持ちの服に合わせやすい色で、ハリがあって丈夫な生地と出合った！

今回のMTMで、四方さんにはテーマがあったと聞きました。

四方 はい、今回は、「コレクションラインをベースに、ハリがある英国調の生地で、スリーシーズン着られるものを」と考えてきました。スーツを着る機会が少ないからこそ、3シーズン着られる生地で、奇をてらわずに、ずっと長く着られるものをチョイスしたいなと。

青山本店に来る前は、自分が持っていないチェックやストライプの生地はどうかな？ と思っていましたが、バンチブック（生地サンプル帳）を見て、ヴィターレ・バルベリス・カノニコ（VITALE BARBERIS CANONICO）の“カバートクロス＝経（タテ）糸に霜降りの双糸の杢糸を、緯（ヨコ）糸に濃色の単糸を用いて高密度で織り上げた厚手の綾織り生地”にひと目惚れしました。

四方さんが選んだのは、ヴィターレ・バルベリス・カノニコのウール「CNB-7006（目付：293g/m²|440g/m）」。

ちょっと濃いベージュですね。

四方 コレクションラインのスーツを見たときに、やはりハリのある英国調の生地が合うなと再認識できて、森田さんが「カバートクロスもありますよ」と推薦してくれて。個人的にカバートクロスのコートやパンツを持っているほど好きな生地なので、すんなり決まりました。

このVBC（ヴィターレ・バルベリス・カノニコ）の生地ですが、鴨志田さんが好きそうな色ですね。

四方 「コレクションライン」はスタイリングするときによくリースもさせてもらっていて、似た色のスーツをカッコいいなと思ったことがあります。この濃いベージュは、自分が手持ちの黒のニットとか白いシャツに合わせやすくて、ベージュのスーツは持っていないのも決め手になりました。

鴨志田さんはベージュをすごく簡単そうに着こなしています。

四方 本当にそうですね。簡単そうにスタイリングされていますが、実はレベルが高い。僕はタイドアップせずに、ニットの上に羽織ることも多いし、黒とベージュは色の相性も良いので、気負わずに着られると思います。

昨年11月に開催されたポール・スチュアート 青山本店 5周年記念イベントのトークショーでは、ヴィターレ・バルベリス・カノニコのスーツのスタイリングも担当されました。

四方 VBC（ヴィターレ・バルベリス・カノニコ）は、世界でも最古のファブリックメーカーの一つですが、イベントのときに紹介した機能性素材「オフリミッツ」から、今回の英国調の生地まで、実にバリエーションが豊富なのも魅力です。一貫してクオリティが高いし、絶対的な安心感がありますね。出来上がりが楽しみです。