三陽山長の靴作り現場に密着し、そこで見出した靴作りの極意を紹介する連載の第三回。今回は、しばしば見逃されがちな「型紙」と「裁断」にフォーカスします。完成度の高い木型、上質にこだわった革のポテンシャルを最大限に活かす、知られざる職人技にご注目あれ !

「この靴、トウキャップが小ぶりで上品だよね」「直線に並んだアイレット(靴紐を通す穴)がオーセンティックでいいね」「このローファー、エプロンの形が絶妙 ! 」……こういった要素はいずれも、型紙によって決まるもの。木型の完成度がいくら高くても、型紙がそれを活かしきれなければ形無しになってしまうということです。木型は靴のフォルムを決め、型紙は靴の顔を描き出す。そのためには、相当な試行錯誤が不可欠なのだそう。

型紙の作り込みは、立体と平面を行き来することによって行います。まず木型に薄い紙を貼り付け、そこに各パーツのラインを描いていく。ここでバランスを掴んだら、その紙を剥がして平面に落とし込む。これが型紙の原型となります。が、それで終わりではありません。型紙を起こしたら、それを再び木型に被せて細部を微修正していきます。ミリ単位の調整を納得のいくまで繰り返して、ようやく型紙が完成を見るのです。

型紙をもとに製作されるのが、金属でできた「抜き型」。これを革にあて、クッキーのように抜いていくことで裁断を行うわけですが、一足ぶんを開発するだけでかなりのコストがかかるそう。それゆえに、型紙作りがブランドの命運を分けるといっても過言ではないのです。

さて、ここからは「裁断」についてご紹介。先述の抜き型を使って靴を構成する各パーツを切り出していきます。こう書くと簡単に聞こえますが、実はここにも高度なクラフツマンシップが凝縮されています。余談ですが、海外で裁断職人は“クリッカー”とよばれ、専任のスペシャリストとして靴作りにあたっています。

裁断における最初の要所は、革の状態をくまなくチェックし、見極めること。革には必ず、細かなキズや筋などが存在します。靴の仕上がりを美しくするには、これらが目立つ場所に出てこないよう裁断しなければなりません。一見目立たないキズや筋も、革を吊り込んだあとに目立ってきてしまう場合があるため、革を下から指で押し上げながら慎重にチェックしていきます。

チェックが終わったら、抜き型を置いて裁断開始。専用の機械を用いるため、革を抜くのは一瞬です。が、それだけに失敗は許されません。仕事の様子を間近で見ていると、機械を操る職人の顔に気迫がみなぎるのをはっきりと感じることができます。

裁断の際にキモとなるのは２点。ひとつは先述のとおり、キズや筋を避けて裁断すること。そしてもうひとつは、いかに無駄なく革を切り出していくかです。前回の記事で触れたように、三陽山長ではトップランクのレザーを厳選しています。それだけに、ロスが多いと靴の価格に跳ね返ってきてしまうのです。いうまでもなく、革の状態は一枚一枚異なります。それを的確に見極め、パズルのように抜き型を配置して材料を極力使い切る。これが裁断職人の手腕なのです。

こちらは三陽山長の大定番モデル、ストレートチップ「友二郎」を構成するパーツを裁断したところ。アッパーは5つのパーツから成り立っていることがわかります。事前にペンでチェックしたキズや筋を避けることに加え、革の端の方を使わずに裁断することも仕上がりの美しさを高めるために重要なポイントだそう。

こちらは、ホールカット「勇一郎」のアッパー。これを見ると、一枚仕立てともよばれる理由がよくわかるはずです。ちなみに、パーツの数が少ないほどロスを避けて革を裁断するのが難しくなります。革そのもののクオリティと裁断職人の技、その双方が試される靴なのです。